由于视频数量比较多，很多视频都以链接的形式出现，请见谅。很早就想写这篇心得了，本篇主要介绍家庭装修清包方式的硬装干货，其中重点在卫生间改造上。硬装历时3个月，本人是第一次装修，刚开始时是个什么都不懂的小白，在装修期间通过上 查找资料，到各个邻居家交流经验，跟五金店老板和一些在五金店购买材料的其他楼盘的业主沟通交流，慢慢地也懂得了不少与装修相关的东西。期间加入了一个装修群，下载了一个叫好好住的软件，但是基本都是装修风格和软装的交流比较多，硬装干货比较少。这期间总结出来的装修经验和心得，也许会有很多人觉得没必要或者不实用、浪费时间和金钱，但是仁者见仁智者见智吧。
一开始的时候考虑过找装修公司，可是装修公司的 价比较高，再加上自己那会儿有时间，就想办法自己找散工，自己买材料，甚至亲自上阵参与一部分。开始之前没有做装修花费预算，总目标是用比较便宜的价格买到比较坚实耐用的东西，大部分材料是价格中等偏下的杂牌。硬装部分用料要扎实、便宜耐用，一个原则，就是在经久耐用的基础上，能省则省。
基础装修风格是偏中式的，极简实用风格。经费有限，在购买很多材料和家具家电的时候并没有追求品牌，而是通过邻居介绍，走街串巷等方式，在众多价格便宜的杂牌中寻找出质量最好的。买装修材料的时候，对材料挑选遵循的大致顺序是价格>品种>质量>颜值，极度理性，不会因为看了某张家装图片而轻易种草某种东西。基本上市面上有什么就买什么，基础装修材料都从本地实体店购买，家电 购。
先简单介绍一下，坐标广西桂林市临桂区，房子建筑面积129平方米，公摊面积25平方米，赠送面积15平方米，三室两厅一厨两卫，户型图如图所示。
户型图
装修之前的毛坯房
新家刚装修好的样子
一、空鼓整改
这是户型图，在交房的时候，我花了600块钱请了一个验房师过来给我验房，验房师用激光水平仪和空鼓锤进行了各项检查。经过检查，毛坯空鼓多达38处，餐厅部分的墙面也有倾斜，不够平整。事后我很后悔花的这600块钱，因为墙面空鼓我自己在淘宝上买一根响鼓锤自己也能检查的出来，墙面不够平整也影响不大，叫开发商补上也拖了一个多星期，不仅浪费时间，而且还补得不好，我宁愿自己买水泥沙子让泥瓦工给我补，也就两三百块钱。开发商把这些空鼓部分用切割机割开，用水泥砂浆补上，期间工人嫌我事多，一直在抱怨，因为补空鼓是没有工钱的，所以工人没有积极性，没有好好补。补好后我每天都在空鼓补好的地方浇水，可是依然有很多补好的地方出现裂缝。从验房到补好空鼓浇水5天，花了两个星期，之后才交房拿钥匙。
毛坯房空鼓割开后
二、主体拆改
在跟楼下邻居沟通过程中，询问了几个散工师傅后，就开始动工了。首先是房屋结构改造，客厅隔壁那个房间我称之为书房。书房比较小，而我想要个大房间，不想要太大的阳台，于是就把书房跟阳台中间那堵墙砸掉了，然后在阳台砌了一堵墙，把阳台的一部分变成房间，从而把房间拓宽，砸墙过程中切记不要砸掉承重墙、承重梁之类的部分，因为那是建筑主体部分。厨房外面的生活阳台是开发商的赠送面积，需要把厨房外墙砸掉，在赠送部分再建一堵墙或者窗。
书房外墙砸掉后1
书房外墙砸掉后2
厨房外墙砸掉后
前期在做功课的时候， 上帖子强烈建议卫生间沉箱回填不要用建筑垃圾，用陶粒，所以我让砸墙师傅把卫生间的地面也凿开了，把地面凿开后的水泥碎块和沉箱里面回填的建筑垃圾都跟一块儿清理了出去。我让砸墙师傅顺带把暗装地脚线的地槽也一块儿开了。对了，毛坯房卫生间的门只有60厘米宽，我让砸墙师傅把卫生间门凿到了80厘米宽。主体拆改前后用了一个多星期。图中红线部分是砸掉的墙，黄线部分是新砌的墙，棕黄色部分是没砸掉的承重梁。
主体拆改示意图
三、 水电改造
1、前期设计
墙体改造之后就是水电改造，整个装修过程中，我最注重的就是水电改造，俗话说，基础不牢，地动山摇，水电改造正是基础工程，原则是不遗余力、不惜成本、不留隐患、方便实用、宁多勿少。
改造之前，首先是插座和水龙头位置设计。第一次装修，没有经验。没有找装修公司，也没有没有设计图纸。只凭一卷钢卷尺和一盒粉笔，参考一下周围几户邻居， 上查找家具家电大概尺寸和插座开关位置后，就开始进行插座和开关的设计了，我是直接在墙上用粉笔画出插座和开关的位置，水电工在我设计的基础上，稍作微调。这一步还是挺重要的，需要结合户型长宽，设计家具的摆放，然后根据家具的摆放，设计插座开关的位置。我觉得拿着卷尺站在毛坯房里，比面对着电脑屏幕画图想象力丰富得多了。
很多人在选择插座的时候，都会选择86型的插座，可是经过仔细对比，我认为118型的插座，空间利用率更高，在同等面积能配置更多的插座孔位，所以我决定用118型的插座，而且大多数都是二十孔位的插座，宁可浪费，也不要出现不够用的情况。下图是楼下邻居的86型插座。
下图是某宝上的118型插座
我选择的就是这类118型插座，这种118型插座上面的两个孔和下面的三个孔间隔距离比较大，上下可以同时插。有利也有弊，118插座也有不好的地方，虽然它空间利用率比86型插座高，但是插孔左右间隔比较小，有少部分体型较大的插头会挤到旁边的插头，例如路由器和光猫的变压器插头。
前期设计好插座开关之后，就开始割线槽了，各地的走线方式不太一样，有的不开槽直接布管，我这个地方走线都是开槽后再布管，除了卫生间电走顶水走地之外，其他地方水电都走地。为了避免强电对弱电造成干扰，我特意要求水电工把弱电从天花板的阴角线走，强电从地上走，这样强电就绝对不会对弱电造成干扰了。
2、卫生间改造。
我家的卫生间是下沉式卫生间，在割线槽的时候，我跟让开槽师傅给我把卫生间的地板凿碎，连同下面的沉箱里的建筑垃圾填充物也一并让他清理走了，因为我要重做卫生间。在砸墙期间，白天跑建材店，晚上回去上 查找相关资料资料。建筑垃圾回填卫生间，虽然比较廉价，但是密度比较大，尤其是如果卫生间地面发生漏水，建筑垃圾在洗水后密度更大会有压裂水管的风险；建筑垃圾洗水后密度变大，体积变小，卫生间地面就会悬空，地面就会有开裂风险，所以我一开始打算用陶粒回填卫生间。在当地寻找陶粒卖家的时候，我多次寻找但却找不到，因为当地装修很少有人会使用陶粒回填，大多只是养花的人会买一点放在花盆里，销量少，后来几经周折终于找到了当地卖陶粒的门店。五金店老板后来知道我要用陶粒回填卫生间，介绍了一个也用陶粒回填卫生间的装修业主。冥冥之中自有天意，这位业主是一位对卫生间改造非常有心得的人，崇尚先进的装修工艺，很多时候都是自己动手装修。在他的指点下，我对卫生间改造的思路逐渐清晰了起来。甚至水电工也没听说过我设计的这种卫生间沉箱结构，水电工在我的指导和帮忙之下完成了卫生间改造，我姑且称之为卫生间三级排水系统，这是我整个装修过程中最引以为豪、最拿得出手的部分。在卫生间改造的过程中，水电工多次表示没必要，刷好防水就可以了，不会漏水。可是我认为如果漏水了，水在沉箱里越积越多排不出去，无论防水刷得再好，总有漏水的一天，所以卫生间改造重点应该是排水而不是防水，就像古时候的大禹治水一样。
开发商做的卫生间地面是用水泥沙子做的，没有钢筋也没有石头，从结构上来说并不牢固，时间长了有开裂的风险。下图是两个卫生间凿开地面后的样子
客卫
主卫
我家卫生间是下沉式卫生间，我把卫生间低于走廊的部分称为沉箱。凿开地面后我发现在地面以下的沉箱部分，开发商没有刷防水，沉箱底部排水只是一根像酸奶吸管一样细的小软管，根本不能排水，如图。
把沉箱原有的水管锯掉后，先做沉箱底部排水，也就是最底层排水。卫生间里两根竖着的很粗的110毫米的PVC水管，左边那根是排气管，右边那根是排污管，我在排气管的底部凿了一个小口，插了一根穿电线的线管进去，用于把渗漏到沉箱底部的水排出去。然后用水泥沙子小石头混合的混凝土在下水管四周砌了一个小方块，也叫做防渗墩。因为沉箱底部其他部分都是水泥沙子石头的混凝土浇筑而成的，唯独下水管四周是后来用水泥砂浆补上去的，最容易渗水，而水泥沙子石头做的混凝土防渗墩具有硬度高、吸水率低的特性，所以用混凝土在下水管四周做防渗墩，防止水从下水管四周渗漏下去。
底部排水口
由于下水管底部用铁皮包起来了，那个位置用切割机不好切，所以底层排水并不是最低点，在做好底层排水后，还需要在沉箱底部做坡度，让底部排水口成为最低点，才有利于水的排出，做坡度的时候要反复用水平尺检查各处坡度是否足够。
包下水管的时候要注意在底部留一个小口，防止楼上立管四周漏水排不出去。包好下水管后，就可以进行卫生间下水管的布管了。布管的时候，要注意马桶或者蹲坑的排污管距离墙面的距离一定要留够，否则后期装不了马桶或者蹲便器会很麻烦。除了马桶或者蹲坑的排污管、洗手池下水管和地漏下水管外，还要特别注意要预留好二次排水口。一开始我一直不明白这个二次排水口有什么用，五金店认识的那位有心的业主给我很耐心的解释了一下，终于明白是干什么用的了。卫生间的地板砖是铺在刷过防水涂料的地面上的，如果水从地板砖缝里渗到涂有防水涂料的地面上而排不出去，就会越积越多，从卫生间四面的墙壁往外渗。如果做了二次排水，从地板砖缝渗下的水就可以从二次排水口排出去了。
包立管
做好底部排水、包好立管之后，就可以布管了。
卫生间沉箱布管
布好下水管之后，就可以开始进行架空了。架空可以节约购买陶粒的成本，同时也能减轻沉箱的负重，一举两得。首先要在卫生间以大约40厘米的间距砌砖，砌好砖后在砖上铺地板砖作为承重层的底层。我去瓷砖市场买的微晶石砖的一级砖，因为比较微晶石的砖比较厚，承重能力更强。
客卫沉箱架空
主卫沉箱架空
因为上面做铺混凝土地面，所以用于架空的地板转，砖面朝下，底部朝上。有下水管的部分要用电锯把地板砖据出孔位。
客卫架空后
主卫架空后
做好地面底层之后，就要开始打承重层地面了。开发商做的地面没有钢筋也没有石头，自己做的话，这两样都得用上。在地面厚度允许的条件下，尽量用粗一点的钢筋，都做到这一步了，就不要省那点钱了，我用的是直径14毫米的钢筋。钢筋横竖摆放好之后，要用铁丝拧紧。为了让钢筋位于混凝土的中间部分，还需要把钢筋垫高一点。
给地面打钢筋
铺好钢筋后，用水泥沙子石头混合的混凝土做地面，做地面的时候，要注意做好坡度，让二次排水口作为最低点，地面的高度要略低于走廊或者干区，以免洗澡的时候水流到外面。
用混凝土做地面
用混凝土做地面
为了防止卫生间的水漏到干区或者走廊的地面，最好在卫生间门槛下面用混凝土做一个隔水地梁。
公卫地面做好后
主卫地面做好后
等水泥干了之后，承重层地面就做好了，清理一下地面，就可以在地面上刷防水涂料了。我个人认为墙面的防水涂料不要刷得太高，否则贴砖容易空鼓。至此，卫生间改造就告一段落了。
在铺卫生间地板砖的时候，把多出来的管子割掉，在二次排水口放一个钢丝球，然后再铺砖，卫生间改造就算完成了。
3、预埋管线
卫生间改造完之后，就开始预埋管线了。我在墙上用粉笔标出插座和开关的位置，在卫生间标出蹲便器、马桶、淋浴花洒等器具的位置后，就让水电工计算材料，然后我自己去五金店根据水电工列的清单购买材料了，期间补了好多次材料，跑断腿。清包就是这样，少一颗螺丝钉都得亲自去买。五金店的老板建议我装一个前置过滤器，于是我就在某宝上随便买了个二百块的，那会儿正值618半价，后来变成400了。
厨房布管
值得一提的是，交流电跟 线一起走线，会对 络传输造成影响，为了避免这种情况发生，一般弱电跟强电会间隔30厘米以上走线，强弱电交界处会用锡纸包裹起来。我更简单粗暴一些，让水电工强电从地面走，弱电从天花板和墙面的阴角线走，后期用石膏线包起来，完全避免了强弱电干扰的情况。
开发商配的强弱电箱小了一点，我换了比较大的
水电安装三四天就装完了，装完之后就叫水管厂家来打压测试，没有什么问题，还算顺利。最后在装插座底盒的时候，我发现水电工用发泡胶来填充底盒跟墙洞的缝隙，我果断制止了。如果用发泡胶，虽然是比较方便省事，但是存在很多隐患：一是因为发泡胶是易燃物，插座处的火花很容易让发泡胶着火，引起火灾；二是因为时间长了之后，发泡胶强度降低，底盒不牢固，容易松动。他提出用石膏来粘底盒，我还是不同意，让他用水泥沙子粘底盒，那样比较牢固，没有隐患。
有一些地方没设计好：1、由于前期设计水阀位置的时候，没有考虑到大洗碗机，导致总水阀设计的位置比较靠中，放洗碗机水阀会被挡住，就把洗碗机放到生活阳台去了；2、镜前灯走的明线；3、后期感觉洗菜切菜的地方光线不够亮，在吊柜下面加了一盏日光灯，走的明线；4、一开始没想到要留壁灯，后面刮腻子的时候才想起来，刮完腻子后又加了壁灯的线槽和线；5、客厅没有留吊扇的电线，无法装吊扇。
桂林空气还算不错，没有什么重工业，基本上很少见装新风系统的，所以我也就没装新风系统。灯光设计是家装中比较重要的一项，可惜我对灯光设计研究不太够，简单粗暴。家里大多数都是吸顶灯，厨房卫生间做的铝扣板集成吊顶，用的扣板灯，全屋没有用一盏筒灯和射灯，除了厨房卫生间，其他地方没有做吊顶，只在阴角处贴了石膏线。
建议在厨房洗菜切菜位置的吊柜下留一组线，到时候好在吊柜下面安装灯，那样洗菜切菜的时候就亮一些。
四、瓷砖铺贴
墙砖地砖的选购还是比较令人头疼的，在经过 上查阅和现地对比研究之后，我最终选择了80*80厘米的金刚石釉面砖作为地板砖，厨房卫生间阳台墙面用30*60厘米的瓷砖，客厅和餐厅墙面为了省点钱，就没贴瓷砖，而是刮腻子刷乳胶漆了。飘窗两侧我贴了瓷砖，为了省钱，飘窗台面铺的地板砖，没有用一整块的大理石。木地板价格比较贵，而且而且比较难打理 ，不能用沾水的拖把拖地，以上原因就让我把木地板给排除掉了。考虑到现在瓷砖生产技术比较成熟，一般不会有大的问题，我选购的地板砖和瓷砖是杂牌砖，价格比较便宜，花色也比较传统，强度硬度平整度都是没有问题的。瓷砖我建议还是在当地实体店买比较好，最好是当地的瓷砖批发城，价格便宜，方便退补砖，也不用刻意买品牌砖，除了花色之外，差别不大。不建议 上买砖，价格高，质量没有保证，而且退换货非常麻烦。难以鉴别是否真的品牌砖，很有可能是贴牌的。
卫生间瓷砖
地板砖厚度11.6毫米
架空踩上去
厕所地板砖
阳台瓷砖
厨房瓷砖
全屋瓷砖美缝是我一个人独自完成的，不管是墙砖还是地砖，不管是什么品种的砖，铺贴的时候都应该留缝，否则热胀冷缩瓷砖容易崩边或者起拱。对于砖缝的大小，一开始我选择的是留1毫米缝，但是在做美缝的时候我发现1毫米太小了，而2毫米的缝刚刚好，所以全屋的墙砖地砖缝隙都是2毫米。美缝剂是自己在 上随便找了一家便宜的买的，美缝工具包括胶枪、钢球、铲刀。美缝的过程中还是走了一些弯路的，一开始是在砖缝两侧贴美纹纸的，但是后来发现贴美纹纸很慢、很难帖，而且在遇到十字接缝的时候很难处理，不仅费力效率还低，后来就不用美纹纸了，直接打美缝胶，然后用钢球压，凝固后用刀铲掉，也很方便。再后来发现有极少部分的美缝剂很久也不凝固，才知道每一组美缝剂前面和后面的那一小截因为混合不均匀，是不能用的，只能扣掉重新打美缝剂。刚开始没有清理砖缝里面的水泥渣，直接打美缝剂，发现有的地方水泥比较浅，美缝剂打不了，或者打的很浅，才知道打美缝剂之前要先把砖缝里面的水泥灰浆清理掉才行……打美缝剂还是挺累的，过程就不细说了， 上教程很多。
如果美缝成本比较大，至少卫生间的地面要美缝，因为卫生间水比较多，美缝剂时间长了虽然会变色，但不会发霉，硬度也比较高，这样卫生间地面才能长时间保持美观的同时不漏水。还有浴室柜、马桶和橱柜，大多数安装人员都会用玻璃胶来粘，可是玻璃胶跟水长时间接触，容易发霉、变黑，很难看，我建议这些地方也用美缝剂。
客厅打美缝剂
卫生间刚打好美缝剂
橱柜刚打好美缝剂
马桶刚打好美缝剂
贴砖的过程中值得注意的一个地方，贴瓷砖的时候，为了保持墙面湿润，有的贴砖师傅会用108浇水弄湿墙面，再贴砖。108胶水是工业胶水，价格低廉，但是甲醛含量非常大，在砖底下很多年都散不掉。我的泥瓦工师傅在贴砖的时候就让我去买这种东西，被我严词拒绝了。还有一个值得注意的地方，我的泥瓦工贴砖用的水泥中沙。一般贴砖的时候会抹一点瓷砖胶，砖背面和水泥砂浆之间用一点瓷砖胶会粘的比较好一点，在墙面和水泥砂浆之间可以用一点瓷砖胶，也可不用。但是如果是在卫生间墙面涂有防水涂料的地方，在墙面和贴砖水泥之间，千万不能用瓷砖胶，否则极易引起空鼓，时间长了会脱落，具体原因一下子说不清。但是在水泥砂浆和瓷砖之间还是可以用瓷砖胶的。还有一点要注意的是瓷砖胶千万不能跟水泥混合在一起使用，否则墙砖极易脱落。 贴砖，先刮一层瓷砖胶，再糊水泥砂浆
贴砖一般是先贴墙砖，贴完墙砖之后再贴地砖，尤其是卫生间，一定要遵循先贴墙砖，再贴地砖的顺序，也就是所谓的地压墙，否则墙砖很难贴的水平，而且容易出现渗水的现象。贴完砖之后，一定要亲自检查墙砖和地砖是否空鼓，这一点非常重要。我之前加了一个装修群，是一个装修监理公司建的，里面的监理列出的检查项目中，没有检查空鼓这一项，群里也几乎没有人讨论检查空鼓，所以说大部分人只管地砖墙砖好不好看，对于是否空鼓，是不会检查的，只有亲自检查过之后，才能放心。当然很多人可能会嫌麻烦或者没时间，那没办法，毕竟个人情况不一样，有时间的话，我觉得还是亲自检查一下比较好，用响鼓锤敲一敲就知道是否空鼓了，发现空鼓及时叫泥瓦工整改。
铺砖的时候会用到地漏，个人认为不用非要在 上买什么名牌，只要够扎实、厚实就可以了，五金店买就可以。
卫生间地漏
卫生间地漏
阳台洗衣机地漏
阳台洗衣机地漏
铺卫生间地砖的时候，要注意门槛留出高度差，以免洗澡时候水跑出去。
卫生间门槛高度差
地脚线最好是暗装，那样不会积灰，方便打扫，柜子也可以紧贴墙面。
还有一个问题就是装修顺序问题。我看到有的地方，是先做橱柜衣柜什么的，然后再铺砖。我个人不认同，1、柜子底下不铺砖，省不了多少钱；2、柜子底下不铺砖，省不了多少空间；3、柜子底下不铺砖，容易返潮；4、柜子底下不铺砖，一旦有水流进柜子底下，很难清理，不易蒸发，容易滋生细菌。我建议是先铺砖再做柜子。
铺砖的时候有一些小插曲，泥瓦工或水泥的时候不小心用铲子把水管铲破了，我赶紧打电话叫水电工过来给我把管子接上了，幸好剩余的水管我没扔，这会儿用上了。
水管漏水
水电工补水管1
水电工补水管2
五、门窗安装
各地门窗市场不一样，各人考虑的因素也不一样。有的人要门漂亮，有的人要门坚固，有的人要门便宜……众口难调，我认为材质比较重要，在保证材质厚度的情况下，再考虑价格较低的，就好了。铝合金推拉玻璃窗最好是双层钢化玻璃的，隔音效果比较好，铝合金厚度最好是1.2毫米以上，够厚实，有条件的，可以上断桥铝。平开门和推拉门，如果可以选择的话，最好是平开门，因为推拉门有一半无论如何也打不开，通过率只有50%，平开门的通过率接近100%，空间利用率更大。卫生间最好是用铝合金门，因为卫生间水多，用木门容易发霉腐朽，铝合金厚度至少1.2毫米以上，是否用钢化玻璃就看个人需求了，我认为卫生间没有隔音的需求。房间门可以选择当地市场比较便宜的木门，不用刻意要求木头材质，一般房间门不会那么容易坏。阳台的推拉门，我觉得最好也是选择用1.2毫米以上厚度的铝合金双层钢化玻璃推拉门，那样才够厚实，隔音也好。
防盗 在经济允许的情况下，越粗越好。防盗 外围可以装一个伸缩晾衣杆。
厨房如果宽度不宽不窄，做平开门太宽，做推拉门又太窄的话，可以考虑做折叠门。有一点要注意的是，装铝合金门窗之前，不能贴瓷砖，因为框要装在毛坯墙面上，才稳固，但是地板砖可以先铺。考虑到要做封闭式厨房，厨房做平开门太宽，做推拉门又太窄，就做了折叠门，比较省空间。
厨房如果宽度不宽不窄，做平开门太宽，做推拉门又太窄的话，可以考虑做折叠门。有一点要注意的是，装铝合金门窗之前，不能贴瓷砖，因为框要装在毛坯墙面上，才稳固，但是地板砖可以先铺。考虑到要做封闭式厨房，厨房做平开门太宽，做推拉门又太窄，就做了折叠门，比较省空间，不过折叠门也有不好的地方，它的使用寿命比推拉门短。
厨房折叠门
房间门
公共卫生间铝合金平开门
主卧卫生间铝合金平开门
阳台铝合金推拉门
阳台推拉门选了图册上那种样式，换成红花梨色，把手是某宝上另外买的，门不附带把手。
有的人可能会认为颜值更重要，想做窄框门、谷仓门之类的，这就看个人所需了。我个人认为窄框们的透光度高，简单明了，更符合现代人喜欢简单的视觉审美，但是现在喜欢的人很少，还没普及起来，没有规模化生产，造价很高。而且从结构设计的角度上来说，没有普通的铝合金门那么牢固耐用。当然，愿意为颜值买单的人也是挺多的，看各人取舍了。
六、木工
木工做柜子，我除了设计和买材料之外，没有参与过多。做木工之前研究了很多有关板材的知识，经过研究在几种板材里，同等条件下颗粒板和密度板是最次的，多层实木板和大芯板要好一些，实体板材店大多都只卖多层实木板和大芯板。板材使用的是E1级的大芯板，也叫做细木工板，是免漆板，红色，杂牌。经过精密计算，我家衣柜材料和人工是488块钱/平方米，厨房的吊柜我也让木工做的，比做橱柜的做的吊柜便宜一些。有条件的还是用机器封边比较好，木工封边没有机器封的好。没有做酒柜，因为怕积灰，难打扫。考虑到衣柜做好之后难以移动，所以在木工进场之前，先在衣柜后面的位置刮好了腻子，但没有刷乳胶漆。因为木工锯木板粉尘比较大，所以木工要在刮腻子刷乳胶漆之前做，以免木屑飞到腻子或者乳胶漆面上难以清理。如果购买的是成品衣柜，可以刮好腻子刷好乳胶漆之后再买衣柜。为了方便搞卫生，减少积灰，除了玄关柜之外，其余的柜子都做了门。
大芯板
我在浴室柜旁边做了一个小柜子放洗漱用品，在卫生间也做了一个开放式的小柜子，用来放洗发水之类的东西。
浴室柜旁的小柜子
浴室柜旁的小柜子
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